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Est-il possible de ne pas être un touriste à Bali?

L'île des dieux, les forêts de singes et l'économie touristique excessive.

J'ai atterri à l'aéroport Ngurah Rai de Bali, en Indonésie, le matin de Noël. L’humidité et l’air étouffant caractéristiques des pays proches de l’équateur m’apparurent comme une couverture humide et bien enveloppée. Les clients qui arrivaient à travers les immigrations à mes côtés étaient principalement des Australiens, révélés par leurs accents et leurs planches de surf.

Les employés de la compagnie aérienne, les chauffeurs de taxi et les locataires de magasins étaient des Balinais de la région, leur peau déjà sombre bronzée plus loin par le soleil de l’île. Leurs vêtements traditionnels et leurs sarongs distinctifs (ou kamben en balinais) contrastaient avec la peau nue, les shorts et les camisoles de touristes.

Tous les habitants de la région portaient un sarong, un morceau de tissu rectangulaire qui s'enroule autour de la taille et entoure le bas du corps comme un tube, couvrant ainsi les rotules et les chevilles. Lors des occasions où je suis entré dans l'un des nombreux temples hindous au cours de ma semaine, j'ai aussi revêtu un sarong.

Ce n'est qu'après le lever du soleil et que les conducteurs ont déjà sollicité leurs services en masse, à nous nouveaux venus, comme des pigeons heureux affluant vers une mangeoire à oiseaux plutôt que par nécessité. Des chauffeurs locaux sont venus me voir avec des pancartes avec différents prix, destinations et forfaits touristiques. Quelques-uns ont attrapé mon bras pour attirer mon attention.

Sur le papier, cela peut sembler être une première impression suffocante, plus pressante que cordiale. Mais ce n’était pas le cas. C'était un accueil chaleureux, plein de sourires et d'un anglais bien pratiqué qui laissait supposer une économie dépendante du tourisme.

«Je suis Deedee. Je te conduis.

Deedee a prétendu m'offrir un prix raisonnable de 300 000 roupies indonésiennes (environ 21 USD) pour un trajet de 40 minutes dans la ville. En cours de route, il m'a bombardé d'histoire balinaise et de conseils touristiques dans une conversation tout à fait joviale. Une heure après mon arrivée sur le sol de Bali, j’étais convaincu que les Balinais étaient les personnes les plus amicales que j’ai rencontrées. Deedee a expliqué:

«Les balinais sont gentils, oui très gentils avec tout le monde, oui très gentils! Nous sommes gentils avec vous et vous êtes gentils avec Balinais et tout le monde a un meilleur temps. Vous êtes sur l’île des dieux, c’est du Karma, mec.

La culture balinaise repose sur une croyance collective en Karma. Les gens font ce qu’ils ont à faire parce qu’ils croient que de bonnes choses reviendront les chercher. Le tempo sauvage de Bali était comme un air frais. Bali se distingue comme l'une des destinations «lentes» de l'Asie du Sud-Est.

L'île fonctionne avec une douceur durable. Tout et tout le monde va toujours «bien et bien» et les habitants marchent lentement, sans entrave, en raison des délais serrés et des clameurs. Les choses arrivent quand elles sont supposées arriver. Le rythme effréné de la vie souligne à quel point la hâte peut être superflue.

Cela me faisait penser à un chien endormi levant un sourcil devant un chiot poursuivant sa propre queue avant de s’effondrer de fatigue, ne gagnant ni ne perdant du terrain malgré le tumulte. Les gens sont faciles à vivre parce qu'ils croient que de bonnes choses sont toujours à venir.

L'urgence ici est comme un gros mot juré - utilisé seulement avec parcimonie, mais ne faisant pas partie de la langue vernaculaire au jour le jour.

Photo de Christine Wehrmeier sur Unsplash

Deedee m'a offert une bouteille d'eau et m'a demandé si je devais m'arrêter pour le petit-déjeuner ou dans un centre de change. Voici un chauffeur hindou-balinais qui me parlait anglais et offrait des services bien au-delà de la conduite de A à B.

Quand je suis sorti de sa voiture, il s'est écrié «Joyeux Noël!» - une proclamation en dehors de sa propre religion, mais il m'a quand même parlé de me faire du bien, en m'accueillant comme le touriste occidental que j'étais - c'était le plus grand accueil en voiture (il n'a même pas accepté ma tentative de pourboire!).

Durant mon séjour à Bali, je me suis retrouvé dans trois complexes distincts: Banyan Tree, Puri Pandawa et Cendana Resort. Chaque station m'a impressionné avec un personnel excessif et un service expert. Le personnel de la station est censé être accueillant, bien que cette gentillesse se soit étendue à toutes les interactions tout au long de la semaine.

Des jungles denses aux eaux cristallines des océans, des rizières verdoyantes aux singes à longues queues, Bali mérite son surnom d '«île des dieux». Bali est sursaturée de beauté naturelle à un point qui la désensibilise presque. au ciel et aux paysages de cartes postales.

Il y a une spiritualité qui imprègne chaque vue et chaque odeur. L'encens brûle toujours et vous devez éviter de faire des offrandes hindoues balinaises qui ornent les trottoirs et les rues. Appelés «Canang Sari», ces petits paniers en feuilles de palmier sont remplis de fleurs colorées et fabriqués chaque jour pour des offrandes religieuses et de la gratitude.

Ungasan se trouve dans la partie sud de Bali, abritant d'innombrables centres de villégiature au bord des falaises (y compris les complexes Banyan Tree et Puri Pandawa). La majorité de la zone située entre les centres de villégiature est composée de jungle et de greens plutôt que de la vie urbaine et des touristes.

La ville la plus proche est Seminyak, une ville réputée pour ses plages et ses lieux de villégiature, regorgeant de vie nocturne, de touristes, de restaurants branchés et de trafic intense. J'étais dans le sud de Bali pendant une demi-semaine, puis j'ai passé la seconde moitié de la semaine à Ubud, un centre culturel proche du centre de l'île.

Le sanctuaire de la forêt sacrée des singes, entouré d'une population de singes vivante et curieuse, est entouré d'Ubud. Agiles et aux doigts poisseux, ces singes sont connus pour leurs lunettes de soleil et leurs téléphones.

Il y a des hommes de la région qui semblent «travailler» dans la forêt des singes, bien qu'ils soient en réalité des indépendants, des «singe-chuchoteurs» non officiels. Je me suis retrouvé derrière un temple loin de la foule.

La chose suivante que je savais était que je tenais des noix de maïs avec un singe sur mon épaule et des fourmis migrant du singe sur ma peau.

Au début, je pensais que c'était le moment le plus surréaliste du voyage. J'ai ressenti une sensation de picotement et de chaleur, quelque chose d'incroyable se passait! - mais non, c'était ma première expérience avec l'urine de singe. (Les locaux m'ont tous dit que se faire pisser dessus par un singe était une bonne chance).

Photo par Jared Rice sur Unsplash

Au nord d’Ubud se trouve la terrasse de riz Tegalalang, l’un des paysages les plus magnifiques de Bali. La gamme astucieuse de marches en terrasse de riz s'étendait dans la jungle, formant une transition imperceptible des terres agricoles en une faune tropicale et verte.

Sur les rizières en terrasses, il y avait des agriculteurs qui cultivaient. Il y avait aussi des «agriculteurs» tenant des outils agricoles factices pour inciter les touristes à prendre des photos coûteuses avec leurs accessoires. Tegalalang est pratique tant pour sa production agricole que pour les revenus des touristes prenant des photos et participant à des visites. À plusieurs endroits de Bali, des environnements pittoresques ont été rendus artificiels avec des possibilités de fabrication de photos et des accessoires à publier sur les médias sociaux.

Photo de Laura Cros sur Unsplash

J'ai eu la chance d'assister à une danse Kecak au temple d'Uluwatu, une danse traditionnelle du feu balinais. Achevé au sommet d’une falaise au coucher du soleil, c’était la combinaison la plus spectaculaire de danse, de talent, de culture et de magie que j’ai vue de ma vie.

Une tribu d'hommes balinais utilisait leur voix à la place d'instruments; le baryton rugueux et sonore ajoutait de la profondeur et du suspense. Un drame entier s'est passé; costumes extravagants, aventure et contes tissés dans une danse.

Bien entendu, Bali n’est pas un pays utopique et idyllique d’arc-en-ciel et de dieux. Les gens travaillent toujours et occupent des emplois. La culture de la pauvreté persiste malgré les complexes extravagants et l'afflux de touristes. Bali est une île paradoxale, à la fois une destination de premier plan et un pays en développement. Il semble plausible de prétendre que Bali est une région en développement d'Indonésie en raison du tourisme.

Les touristes attendent une expérience «authentique» et désirent la tradition et la culture. Ils (moi-même inclus) cherchent à s'immerger dans un monde intact de l'Ouest - quelque chose de distinctement balinais.

Les attentes des touristes en matière d’authenticité pourraient-elles être exactement ce qui limite le développement de Bali? Maintenir une façade pour l'économie plutôt que pour le patrimoine semble suspect. Bali a monétisé la culture sous prétexte de maintenir la tradition.

Prenez la danse balinaise Kecak par exemple. Une cérémonie jadis traditionnelle à des fins tribales, spirituelles et communautaires est désormais un spectacle pour les inconditionnels, insufflant à la culture un capital et une richesse à un patrimoine. La démarcation entre «authenticité» et tourisme s'est estompée et il semble y avoir peu de choses à concilier.

Bali était tout simplement magnifique. Ils ont maîtrisé le tourisme et commercialisent bien leurs produits. Je suis allé sur une balançoire en bois géante dans la jungle. J’ai essayé le fameux café Luwak de Bali (un grain de café mangé et caca par une palmette asiatique, entre le chat et le rongeur). J'ai longé les rizières. J'ai sauté dans une demi-douzaine de piscines à débordement à flanc de falaise. J'ai nagé dans l'océan Indien. J'ai touché les murs des anciens temples hindous.

Bali offre un répit, un coin de paradis ici sur Terre. C'est aussi un rappel poignant de ce que le tourisme peut faire pour une culture et pour une culture, à la fois inhibiteur et échafaudage.

J'ai toujours mes scrupules, oui. Pourtant, je suis convaincu que je serai de retour à Bali le plus tôt possible, probablement à la recherche d’une expérience «culturelle» comme les touristes le font toujours.

Attention voyager, voyager néanmoins.

Cet article est également publié sur le prochain arrêt de Phil.

Phil est un écrivain et rédacteur de voyage. Il vit et travaille actuellement à Hong Kong. Si vous avez aimé cet article, vous pouvez voir plus de ses idées sur son blog de voyage et Instagram.