Un voyage en Jordanie

Après le Liban, je suis parti en Jordanie. La Jordanie est un pays presque enclavé avec une population officielle d’environ dix millions d’habitants; son seul débouché sur la mer se situe à l'extrême sud, autour du port d'Aqaba sur la mer Rouge, juste à l'est du port israélien d'Eilat.

Carte de la Jordanie et des environs. Données cartographiques © 2018 Google, Mapa GISrael, ORION-ME.

Comme d’autres pays de la région, la Jordanie a été sculptée dans les restes de l’empire ottoman après la Première Guerre mondiale. À partir des années 1920 jusqu'en 1949, la Jordanie ne contenait plus de territoire à l'ouest du fleuve et s'appelait donc la Transjordanie. Un pont sur le Jourdain sur la route reliant Jérusalem à Amman, connu sous le nom de pont Allenby après le général britannique Edmund «Bull» Allenby, qui avait capturé la Palestine et la Syrie aux Turcs ottomans, était le point de passage le plus important entre le territoire connu ensuite sous le nom de Palestine et contrôlé par les Britanniques, ainsi que le nouveau royaume de Transjordanie.

Une photo célèbre d’Allenby entrant à Jérusalem à pied par respect pour la ville sainte a été reproduite sous forme de page entière dans une publication de propagande américaine intitulée Liberty’s Victorious Conflict. J'ai reproduit cette page ici. La légende date de son époque et reflète également une vision plutôt imprudente du conflit. Il compare le général britannique à l'un des croisés d'antan, délivrant la ville des «infidèles».

En réalité, les Britanniques n’avaient aucune opposition avec les musulmans locaux en tant que tels, dont beaucoup étaient contre les Turcs, et auraient été très désireux de minimiser tout parallèle avec les croisades, de crainte que cela ne conduise à des problèmes.

En 1949, la Transjordan a gagné la région connue sous le nom de Cisjordanie à la Palestine sous administration britannique, le reste de la population étant devenue Israël. La Transjordanie a été dûment rebaptisée Jordan car elle avait maintenant un territoire des deux côtés du fleuve et n’était plus «trans».

Après la guerre de six jours en 1967, la Cisjordanie a été occupée par Israël et la Jordanie a de nouveau été réduite à ses anciennes frontières.

En 1994, la Jordanie a signé un traité de paix avec Israël, l'un des deux seuls pays arabes à le faire, l'autre étant l'Egypte. La Jordanie est une monarchie constitutionnelle dirigée depuis l'indépendance par la dynastie hachémite. Le roi de Jordanie actuel s'appelle Abdullah II. Le royaume a des niveaux élevés d'alphabétisation et de développement humain et est considéré comme l'un des pays les plus stables du Moyen-Orient et une destination touristique majeure.

Il existe certaines industries, grâce à l’existence d’une main-d’œuvre éduquée; et la Jordanie exporte également des phosphates et autres minéraux.

Sur le plan religieux, le pays est composé à 95% de musulmans sunnites; la plupart des 5% restants sont chrétiens.

La Jordanie compte actuellement trois millions et demi de réfugiés ou de descendants de réfugiés. Il y a une population de réfugiés de longue date de la Palestine occupée par Israël, ainsi qu'un afflux plus récent de réfugiés de Syrie, d'Irak et d'autres régions déchirées par la guerre.

Dans un conflit connu sous le nom de septembre noir, en grande partie en septembre 1970, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), dirigée par Yasser Arafat, a tenté de renverser la monarchie jordanienne, qu’elle jugeait trop douce pour Israël.

Trois avions de l’Ouest occidental ont été détournés par une branche de l’OLP, le FPLP, avant d’être emmenés sur une piste d’atterrissage en Jordanie, connue sous le nom de Dawson’s Field, où ils ont finalement été vidés de leurs passagers et explosés devant la presse mondiale.

(Le FPLP a également tenté de détourner un avion de ligne israélien, mais a été déjoué par un équipage bien entraîné. À ma connaissance, personne n’a jamais réussi à détourner un avion de ligne israélien.)

En retour, les militants de l'OLP ont été expulsés de tous les territoires contrôlés par la monarchie jordanienne. Cela a conduit à la formation d'un groupe plus impitoyable appelé Black September, qui a tué onze athlètes et officiels israéliens ainsi qu'un officier de police local aux Jeux olympiques de Munich en 1972.

Le mois de septembre noir a été à son tour traqué par le service de renseignement israélien Mossad; et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui.

De nos jours, le pont Allenby est traité comme une frontière internationale contrôlée conjointement par les Jordaniens et les Israéliens.

Amman (anciennement Philadelphie)

La capitale de la Jordanie, Amman, est une ville fondée dans l'Antiquité et connue à l'époque sous le nom de Philadelphie, la ville de l'amour fraternel: la Philadelphie d'origine, qui a donné son nom à la ville américaine. Dans les circonstances locales, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que le nom est un peu ironique.

Le plus grand monument ayant survécu à l'époque d'Amman était Philadelphie: un amphithéâtre romain de 6 000 places, parfaitement intact et utilisable à ce jour.

L'amphithéâtre romain, Amman. Image de Wikimedia Commons par Bernard Gagnon, CC-BY-SA 4.0.

Je suis arrivé à Amman à la fin d'une longue journée d'attente à l'aéroport de Beyrouth. Ce n'était qu'un vol court mais la préparation à l'avion prenait toute la journée. Je me suis rendu au Boutique Hotel, rue Prince Mohammed, au centre-ville d'Amman. Il était dirigé par Ali, un réfugié irakien installé à Amman depuis huit ans. Ensuite, je suis allé à la salle de bains Al Pasha et ai pris un bain et un gommage de trois heures, ce qui a coûté 51 dinars jordaniens.

Le dinar jordanien vaut environ un dollar et demi. Le traitement du spa s’est donc élevé à environ 75 dollars.

À Al Pasha, j'ai rencontré une femme appelée Rose, une Palestinienne qui vivait en Arabie saoudite et à Dubaï. Rose rentrait de temps en temps à Ramallah, où elle était née. Sa nièce, également palestinienne, était sur le point de se marier à Amman. Les vêtements de la mariée avaient l’air étonnant, tout en rose et autres couleurs vives. Les festivités devaient durer deux jours.

Le Boutique Hotel coûte 20 dinars la nuit pour une belle chambre propre et propre. Ali, le responsable, a déclaré qu'il gagnait de l'argent, mais que la guerre en Syrie avait rendu la vie difficile à de nombreux Jordaniens. Le taux de chômage est maintenant de 35% et les approvisionnements en pétrole venant d’Iraq via la Syrie ont été fermés. En juin, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït ont sauvé l'économie jordanienne de 2,5 milliards de dollars, craignant une révolution si rien n'était fait pour aider les Jordaniens à s'en sortir.

C'était en juillet, alors que l'été arrivait à son paroxysme. Alors, le deuxième jour, je me suis levé à six heures du matin pour faire le tour de la ville alors qu'il faisait encore frais. Plus ou moins par accident, j’ai gravi une des sept collines de la ville pour me rendre à la citadelle d’Amman, à proximité du célèbre amphithéâtre, avec un palais omeyyade et une cathédrale byzantine. Il y a beaucoup de couches d'histoire dans cette ville!

J'ai gravi une autre colline sur laquelle se trouvaient d'anciennes ruines grecques.

Les Bédouins: "colonne vertébrale du royaume"

Également à côté de la citadelle se trouvait le musée bédouin. Les Bédouins sont des Arabes nomades vivant dans le désert, qui vivaient traditionnellement dans des tentes et conduisaient des chameaux et d’autres animaux d’élevage tout en respectant des règles strictes en matière d’hospitalité et d’honneur.

Bédouin syrien Khalil Sarkees avec femme et enfant, lors de la World Columbian Exposition, Chicago, 1893. Source: Enregistrement de l’exposition de 1893, section intitulée The Chief Bedouin and Family. Le chapeau porté par la femme ressemble beaucoup à celui que j'ai ramassé à Bsous, au Liban! À cette époque, la Syrie était une province ottomane qui comprenait le Liban et la Jordanie d’aujourd’hui.

Souvent considérés comme exotiques par les Occidentaux - comme le dit Rudolph Valentino dans Le Cheikh, ou même par la famille supérieure - les Bédouins ont longtemps été considérés par beaucoup au Moyen-Orient comme les Arabes les plus «originaux» sur le plan culturel, par opposition à ceux qui vivent dans les villes et ne sont plus si différents à quelqu'un d'autre. En effet, le sens historique du mot arabe est désertique, c’est-à-dire bédouin.

Environ un tiers à quarante pour cent de la population jordanienne sont des bédouins. Ils sont considérés comme «l’épine dorsale du royaume», bien que, paradoxalement, la plupart des bédouins jordaniens y vivent à présent.

Dans le musée bédouin, il y avait des photographies de femmes avec des tatouages ​​en pointillés sur le visage. Il y avait des tentes imperméables en laine de chameau et de mouton. J'ai adoré les vêtements, les poignards et la façon dont ils vivaient et fabriquaient des aliments à base de lait de brebis vraiment étonnants.

Les mosquées et la cour: arriver et espérer le meilleur

J’ai perdu un peu de temps le troisième jour, les heures d’ouverture au public et les exigences de la plupart des endroits n’étant pas répertoriées sur les sites Web, vous avez donc dû prendre un potluck. Ceci s’applique particulièrement aux mosquées. Je devais retourner deux fois à la mosquée King Abdullah, la grande et magnifique mosquée bleue, car je devais porter une longue robe et ils n’en avaient pas à louer. Je suis content d’y être retourné car c’était magnifique à l’extérieur comme à l’extérieur et en valait la peine.

Certaines de mes photos, y compris les mosquées King Abdullah d’Amman et Abu Darwish et la couverture du livre de Marguerite van Geldermalsen, Married to a Bedouin, dont je parlerai plus loin.Une meilleure vue de l'intérieur de l'intérieur de la mosquée du roi Abdallah, Amman, Jordanie. Image de Wikimedia Commons de Berthold Werner, CC-BY-3.0.

Une chose que je ne savais pas jusqu’à récemment est que les mosquées ont souvent des vitraux, tout comme les églises chrétiennes! Vous pouvez en voir sur la photo ci-dessus.

La mosquée du roi Hussein était une longue route en dehors de la ville et s'est avérée être fermée. D'autre part, j'ai pu visiter la mosquée Abu Darwish, une structure frappante en noir et blanc avec un intérieur caverneux, pouvant accueillir sept mille fidèles.

J'ai aussi essayé d'entrer dans la cour royale hachémite, une autre attraction culturelle, mais les gardes m'ont dit que celle-ci n'était ouverte que le mercredi.

Voyager vers le sud avec Sarah, via la mer Morte

À Amman, je m'étais arrangé pour rencontrer Sarah, une femme du même âge que moi et basée à Londres et en Turquie. Je l'avais déjà rencontrée à Beyrouth et nous semblions bien nous entendre, avec le même sens de l'humour. C'est la même Sarah qui apparaît dans mon troisième article sur le blog Lebanon.

Nous nous dirigions vers l’ancienne ville de Petra, une ville taillée dans le roc, comme l’entend ‘Petra’. Nous avions prévu un voyage de trois jours. Le coût du bus pour Petra n'était que de 8 dinars, et le taxi pour la gare routière ne coûtait que deux dinars. C'était le moyen peu coûteux de voir Petra. Mais je devenais assommé et je savais que la chaleur pouvait atteindre jusqu'à 45 degrés Celsius (ou 113 degrés Fahrenheit), ce qui signifiait qu'il serait bien de disposer d'un espace climatisé dans lequel nous pourrions plonger à tout moment.

Nous avons donc décidé de louer une voiture et un chauffeur pour la durée. Sarah avait contacté un chauffeur lorsqu'elle avait organisé son hébergement au petit camp bédouin situé près de Petra. Elle avait annulé le logement et le chauffeur affirmant qu'il avait trop négocié, mais elle a ensuite cédé. Ses réponses initiales se sont avérées correctes.

Nous avons rencontré le chauffeur, qui s'appelait Mohammed. Le prix de la voiture et du conducteur était de 525 dollars américains pour les trois jours. Juste avoir loué une voiture aurait coûté 120 dollars.

Notre itinéraire devait nous conduire à la mer Morte puis à Aqaba, sur la mer Rouge, où les Arabes avaient vaincu les Ottomans en 1917 et libéré la région, comme dans le film Lawrence d'Arabie. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le Wadi Rum pour faire une promenade à dos de chameau, puis vers Petra pendant deux jours pour voir la septième merveille du monde et tous ses anciens bâtiments taillés dans la roche: le Trésor, le monastère, etc. Et ensuite à Madaba, et sur le pont Allenby à travers le Jourdain, à Jérusalem.

Notre chauffeur s’est révélé être un prince gâté, qui voulait un pourboire en plus du prix convenu. Lorsque nous conduisions, j'avais découvert la signification des sites et des choses locales de Google. J'ai demandé où les choses étaient, et il a juste dit que la route était la route et c'était tout. Il a ensuite téléphoné à des amis au téléphone pendant six heures.

Flotter haut dans la mer morte

Nous sommes allés nager dans la mer Morte, mais Mohammed a dit qu'il faisait trop chaud et s'est assis dans la voiture. Nous avons nagé pendant environ une heure et avons flotté haut dans l’eau parce qu’elle est très salée - la célèbre propriété des eaux de la mer Morte, dans laquelle il est difficile de s’enfoncer - et nous avons dû demander à un gars de la région de nous prendre en photo. . Nous avons pris une douche puis avons continué à Aqaba et avons mangé du poisson frais pour le déjeuner avec des salades extraordinaires. La chaleur est soudainement montée à 44 degrés à 15 heures.

Nous sommes allés à Wadi Rum pour une promenade à dos de chameau. Nous y sommes arrivés à 17h30 et nous allions voir le coucher de soleil depuis l'arrière d'un chameau pour une promenade qui aurait duré deux heures et coûterait trente dollars américains, mais nous n'avons parcouru qu'un kilomètre à la fin. Mon chameau était jeune et maigre, avec le nom plutôt non-moyen-oriental de Gordon; sa selle ne cessait de tomber. Sarah avait un meilleur chameau. Le guide de chameaux, Omar, était un bédouin; il nous a montré des photos de la pluie qui tombait en hiver et des femmes totalement vêtues de noir: c'était incroyable. Il a dit de le contacter directement la prochaine fois.

Tours de chameaux dans le Wadi Rum

La vallée regorgeait de camps et de lumières bédouins, bien que la plupart des habitants du camp soient en réalité des Arabes de la ville qui ont retrouvé leurs racines. J'aurais aimé prendre plus de temps pour pouvoir faire une excursion d'une nuit en chameau et une expédition de camping. Cela aurait été beaucoup plus la vraie chose.

À Petra

Après cela, nous avons continué jusqu'à Petra. Au cours de la conversation téléphonique, Mohammed a dit que je devrais parler à un autre Mohammed, un chef où j'allais passer la nuit. Apparemment, le numéro deux de Mohammed avait besoin d'une petite amie et le numéro un a dit que je devrais lui proposer. J'ai poliment refusé.

Quand nous sommes arrivés au camp à l'extérieur de Petra, appelé le petit bédouin, je me suis couché sans prendre de douche, j'ai éteint la lumière et je ne suis même pas allé au café. La tente avait une fenêtre pokey avec une moustiquaire et était vraiment petite.

C'était un camp charmant à part ça; mais les douches étaient trop ouvertes. Chaque fois que je me rendais aux toilettes, le numéro 2 de Mohammed était parmi les hommes et, pour couronner le tout, la porte de la salle de bain ne se fermait pas de l'intérieur.

Le lendemain, non lavés, nous nous sommes rendus à Petra. Sarah et moi avons décidé de traverser la Jordanie et Israël ensemble pendant deux semaines. À Petra, Sarah a enfin trouvé un bon hôtel climatisé. Pas plus de camping. Nous sommes allés au Visitor Center Museum et avons été émerveillés par l'âge du site. La ville, située au cœur des montagnes de Shara, avait été creusée dans le rocher il y a plus de deux mille ans, il y a environ 100 ans avant notre ère, par un peuple arabe appelé les Nabatéens. La ville, que les Nabatéens appelaient Raqmu - Petra est un nom grec ultérieur - avait été sur les routes commerciales entre l'Égypte et la Mésopotamie et avait prospéré en conséquence.

Les Nabatéens avaient mis au point un système ingénieux d'approvisionnement en eau qui recueillait la pluie dans les gorges et la conduisait aux citernes de stockage. Les tremblements de terre de 363 et de 551 de notre ère ont progressivement détruit le système d'approvisionnement en eau. Il s’agissait là d’un facteur important de l’abandon de Petra, ainsi que de l’évolution des échanges commerciaux et de la détérioration du climat local, qui n’était pas aussi désertique dans l’antiquité.

(La Jordanie risque un destin similaire; elle aussi est incroyablement stressée par l’eau, très peu d’eau provenant du Jourdain atteignant la mer Morte, ce qui la réduit de un mètre par an en raison de l’évaporation. Les Jordaniens creusent un kilomètre profondément sous le désert pour essayer de trouver plus d’eau.)

Quoi qu'il en soit, nous avons obtenu un laissez-passer de deux jours pour explorer la ville antique. Cela coûtait 35 dollars, et il y avait une émission nocturne de deux heures qui coûtait neuf dollars de plus. Quelqu'un m'a dit que le spectacle nocturne durait jusqu'à une heure du matin et coûtait quatre dollars, alors les choses ont augmenté.

La plupart des gens ne passent que six heures à Petra. Ils arrivent à 8 heures du matin et partent à 14 heures. D'autres passent trois jours là-bas. Nous avons estimé que ces deux jours et cette nuit constituaient une assez bonne introduction.

Quoi qu’il en soit, deux cavaliers sont venus et ont proposé de nous emmener à un point de vue appelé High Point, puis de se rendre au Haut lieu du Sacrifice décrit dans le livre «Married to a Bedouin» de l’auteur néo-zélandaise Marguerite van Geldermalsen. Nous avons payé 20 $ chacun pour atteindre le point culminant. Mon cheval était vieux et maigre, et la selle tombait tout comme celle du chameau. À certains endroits, le terrain était si rocheux qu'il fallait descendre des chevaux et marcher à côté.

Le point culminant de PetraLe point culminant, avec vue

Nous sommes arrivés au point culminant et avons obtenu de mauvais coups du Trésor à partir de là. Le haut lieu du sacrifice était sur un plateau et était utilisé pour d'importantes cérémonies religieuses. Le Trésor (al Khazna) mesure quarante mètres de haut et est décoré de figures corinthiennes. Il y avait des Bédouins à Petra, vivant principalement dans des tentes; nous avons acheté des bijoux à un homme qui vivait dans une grotte. Il n'y avait pas de toilettes ailleurs qu'au Trésor, près du café et du monastère; alors soyez prévenus.

Les Bédouins de la région ont apparemment été quelque peu déplacés lorsque Petra est devenue un site du patrimoine mondial, bien qu'ils soient revenus depuis.

D'autre part, nous avions entendu dire que l'industrie du tourisme s'était effondrée plus récemment, à cause de la tourmente et du terrorisme dans des pays voisins comme la Syrie et l'Egypte, et que de nombreux commerçants ne gagnaient plus leur vie. Les touristes étaient partis, effrayés de tout le Moyen-Orient. Mais la Jordanie était en sécurité et les gens accueillaient partout où vous alliez; en particulier les Bédouins, qui étaient retournés à l'élevage de moutons et à d'autres activités traditionnelles pour le moment.

La majeure partie de la Petra est dans un gouffre louche. C'était un endroit intelligent pour construire la ville, car la chaleur était insupportable sur les hauts plateaux. Nous nous sommes arrêtés dans un café avant de descendre et avons bu de l'eau et du café pendant deux heures. Ensuite, nous sommes allés voir l’amphithéâtre et parler à un client. Nous avions entendu parler de Marguerite van Geldermalsen, qui vivait encore dans ces régions (son mari est décédé). Nous voulions la rencontrer. On nous a dit qu'elle avait un stand au marché et nous sommes allés dire bonjour.

Rattraper Marguerite van Geldermalsen et un drapeau jordanienLe monastère à Petra

Un type bien voyagé avec beaucoup de tatouages ​​nous a dit d'aller au monastère au sommet de la colline. C'était une montée difficile avec 44 degrés de chaleur. Le monastère mesure 47 mètres de large et plus de 48 mètres de haut. Il y a un autel à l'intérieur; il remonte au 2e siècle de notre ère.

Visiter le monastère était merveilleux. Nous sommes descendus lentement et avons vu des tombes, puis avons continué à regarder le théâtre. Cet édifice de 4 000 places a été creusé dans le rocher par les Romains, le seul amphithéâtre romain à avoir été taillé dans le roc vivant de cette façon. Nous avons été brisés par cette étape et sommes montés à dos de chameau jusqu'au village bédouin situé à proximité, trajet qui ne coûte que deux dollars.

Nous sommes rentrés à l’hôtel Sarah à 18 heures. Je suis allé chercher mes bagages au camp où je n’allais pas passer une autre nuit. J'ai également dit à Mohammed, le chauffeur, que nous voulions lui accorder une nuit et une matinée et que nous allions nous promener le lendemain. En réalité, nous voulions simplement nous éloigner d'un jeune homme plutôt désemparé.

L’émission de nuit était fantastique, même si l’accès à Petra était restreint la nuit et que nous ne pouvions pas errer devant le Trésor.

Petra de nuit, y compris des photos du Trésor

On nous a demandé si nous voulions un siège avant et on nous a dit d'aller à l'avant. Un homme jouait d'un instrument bédouin à cordes qui ressemblait un peu à une guitare. Il y avait beaucoup de lumières colorées et de bougies.

Le public était censé rester en arrière, à une cinquantaine de mètres de la scène. Sarah se dirigea néanmoins vers l'avant de la scène et médita. Je me suis couché à mi-chemin entre Sarah et l'endroit où le public était supposé rester et me suis senti un peu gêné.

Sarah est partie et un orateur a parlé de l'art des Nabeatiens et de la paix dans le monde.

Une nuit incroyable!

Le deuxième jour, nous avons exploré la voie traditionnelle dans Petra, le Siq. Le Siq est une gorge naturelle qui conduit les gens dans un canyon où se trouve Petra. Il y avait un sentier avec des lumières tout le long: un lieu absolument magique.

Nous avons erré à travers le Siq, au Trésor et aux tombeaux. Nous avons de nouveau rencontré Marguerite et avons parcouru la rue des façades, un système de tombeaux avec cavettos et pilastres. Nous nous sommes arrêtés au Grand Temple, construit au premier siècle de notre ère.

Les tombes et des logements plus modernes à Petra

Ensuite, nous avons appuyé sur les tombes royales. La tombe de l'urne a une cour profonde avec des colonnades des deux côtés. Plus tard, c'est devenu une église byzantine. La tombe de la soie fascine par ses tourbillons de roches de différentes couleurs qui composent la façade. Les œuvres d'art étaient tout simplement incroyables sur les plafonds intérieurs, comme jamais auparavant.

Voyage à la frontière

Malheureusement, nous avons dû partir pour nous rendre à Madaba et le pont Allenby à Jérusalem. Nous étions inquiets à l'idée de se faire fouiller. À quoi cela ressemblerait-il de traverser le territoire sous contrôle israélien?

Notre chauffeur nous a demandé si nous aimerions partir plus tôt que prévu et si nous pouvions l'aider avec de l'argent pour démarrer une auberge de jeunesse et d'autres entreprises. Sarah était tombée malade avec des crampes d'estomac et j'ai dû organiser un autre taxi pour nous emmener à Jérusalem du côté ouest du pont Allenby. J'ai chargé son téléphone et elle l'a laissé dans le taxi de Mohammed. Nous n'avons jamais laissé tomber Mohammed, et il n'a jamais retourné le téléphone. J'ai donné une mauvaise critique au camp. Après six jours de voyage, nous étions enfin à Jérusalem.

Ceci est ma 42ème histoire moyenne. J’ai également publié six mémoires de voyage (c’est-à-dire des livres). Toutes mes histoires sont sur mon site Web, a-maverick.com, qui décrit également mes livres et inclut des liens commerciaux.